Абу-Симбел был самой южной точкой в Египте, куда я добрался. Это место находится недалеко от границы с современным Суданом, поэтому из Асуана нужно выезжать рано утром, так как дорога на автобусе или машине занимает около трех часов. В Абу-Симбеле есть аэропорт и речной порт, но ехать по суше из Асуана проще. Места живописные, но этот ландшафт был создан людьми в 20 веке. Древние храмы были вырублены в скалах, которые сейчас скрыты под водой как раз в том месте, где заканчивается современный берег и начинается озеро. Было бы, наверное, интересно погрузиться и посмотреть, но в озере водятся крокодилы, здесь глубоко, да и охрана такое не допустит, если только это не погружение с научными целями
 |
 |
В павильоне у входа есть изображения этих мест до затопления. Вершины скал сейчас стали берегом, а храмы перенесли наверх. Старых фотографий в интернете много
 |
 |
Спасением храмов от затопления занимались в рамках того же проекта UNESCO, который я упоминал на странице о Филах. В Абу-Симбел высеченные в скалах сооружения распилили на блоки и собрали на новом месте. При этом «скалы», в которые на новом месте встроили храмы, сделали из бетона. Сейчас храмы можно обойти вокруг и увидеть "сзади" стену бетонной конструкции. Здесь есть входы для сотрудников, хотя выглядит это не очень романтично
 |
 |
В прошлом ко входу в храм подплывали на лодках. Сейчас туристы идут пешком
Романтики поубавилось, но хорошо, что храмы вообще можно увидеть почти в том виде, какими они были созданы в правление Рамсеса II в середине 13 века до нашей эры (или примерно 3300 лет назад). Высота 4 статуй Большого храма, высеченных в скале, около 20 метров.
Уже в 6 веке до нашей эры храмы были частично засыпаны песком. Позже они и вовсе были забыты. В новое время их открыл в 1813 году Иоганн Буркхардт, который поднялся по Нилу в Нубию. Его целью было пересечь пустыню и найти истоки реки Нигер. Он не нашел истоки Нигера, но в ходе своих путешествий заново открыл для европейцев Пальмиру, Петру и Абу-Симбел. Первое обследование храмов в Абу-Симбел провел Джованни Бельцони в 1817 году. Бельцони со второй попытки очистил входы от песка и проник внутрь.
Большой храм был воздвигнут в честь Рамсеса II и посвящен Амону, Птаху и Ра-Хорахте или Ра-Горахти (Ра и Гор в одном образе). Четыре гигантских статуи у входа изображают самого Рамсеса II. В некоторых источниках говорится, что это три бога и Рамсес, но все статуи похожи, и мне кажется, что они изображают Рамсеса. Небольшие статуи у ног изображают мать, жену и детей Рамсеса
Мы приехали первыми, но в течение часа у храма уже скопилось так много туристов, что на снимках все время оказывались люди, а не статуи. Солнце в это время года почти не оставляет тени, что несколько усложняет фотографирование. Внутри храмов очень тесно и высоко. Если даже удавалось отойти на расстояние, достаточное, чтобы поместить что-то в кадр, тут же перед фотоаппаратом проходили или вовсе останавливались туристы. Если отогнать одних, на их место через секунду встают другие. Нужно учитывать и сложное сочетание дневного света, проникающего снаружи, и искусственного освещения разными лампами внутри. На фотографиях, сделанных внутри храма, это смешанное освещение хорошо заметно
 |
 |
 |
 |
Один из колоссов потерял голову во время землетрясения в 27 году до нашей эры
Все здесь было раскрашено яркими красками, но краски не сохранились
 |
 |
Среди автографов европейских туристов на ногах колосса, потерявшего голову, сохранились граффити на греческом. Это самая древняя надпись на греческом языке в Египте. Кроме перечня имен воинов на левой ноге написано, что «когда Царь Псамметих II (Псамтик II) пришел к Элефантине, это было написано теми, кто плавал с Псамметихом, сыном Феокла, и они вышли за пределы Керкиса, насколько позволяет река. Те, кто говорил на иностранных языках (греки и карийцы, которые также нацарапали их имена на памятнике), возглавлялись Потасимто, а египтяне Амасисом». Речь идет о походе отрядов Псамметиха II (26 династия) в Нубию в 592 году до нашей эры. Керкисом называют, вероятно, Kurgus у четвертого порога. Греческими, финикийскими и карийскими наемниками командовал генерал Потасимто (эллинизированное Padisemataui), а египтянами – Амасис. Надпись была оставлена при возвращении из похода примерно через семь веков после постройки храма, когда он уже был занесен песком, на котором, возможно, стояли воины, процарапавшие этот текст и свои имена
 |
 |
Стеллы у входа с изображением Рамсеса с богами
 |
 |
Павианы на карнизе встречают солнце, а на террасе Гор в виде сокола
 |
 |
Пленные нубийцы (слева) и народы Азии (справа) в основании колоссов у входа
 |
 |
Ра-Хорахте над входом держит в руках анхи (египетские кресты), а Рамсес на рельефах по бокам протягивает изображение Маат. Я не знал, что для съемки внутри храмов нужен отдельный билет, а охрана в храмах следит за тем, чтобы туристы не фотографировали бесплатно. Я остался ждать у входа, а Шенода сбегал в кассу и купил билеты. После этого мы задались целью сфотографировать и снять на видео здесь все, но я не буду публиковать сотни фотографий. Нескольких десятков будет, наверное, достаточно для одной страницы
 |
 |
 |
 |
Гипостильный зал со статуями Рамсеса в виде Осириса. Вид в сторону входа в храм. Высота статуй около 10 метров, на некоторых осталась красная краска, которой, вероятно, изображали цвет кожи. На одном из снимков Шенода с великими предками. Я не мог не обратить внимание на ступни, которые египтяне обычно изображают непропорционально длинными, плоскими и с длинными пальцами. Здесь у всех статуй ступни одинаковые с сильно отставленными большими пальцами. Если моделью был сам Рамсес, то ортопеду было бы небезынтересно его осмотреть
 |
 |
 |
 |
Снимок сделан из тени зала в сторону яркого света от входа и не очень хорошо получился, но на нем лучше видно, что на одной стороне (справа на фотографии) Рамсес в короне Верхнего Египта, а на противоположной стороне на Рамсесе двойная корона Верхнего и Нижнего Египта
На следующих снимках гипостильного зала колонны, роспись на потолке и стенах, где традиционно для Рамсеса II изображена битва при Кадеше с хеттами
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
В правую и левую стороны от гипостильного зала отходят «боковые камеры» или «хранилища». Так они названы на схемах. Здесь низкие потолки и темно. Я не смог найти никаких сведений, зачем на самом деле нужны были эти камеры
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
За гипостильным залом находится помещение, называемое на схемах «вестибюлем». В нем четыре колонны, что еще больше сужает обзор. Вход в «вестибюль» один
 |
 |
 |
 |
За «вестибюлем» есть еще одна меньшая камера, соединенная с «вестибюлем» тремя проходами. Из камеры есть три выхода, два из которых ведут в маленькие пустые комнаты
 |
 |
Центральный проход ведет в святилище, где находятся статуи Птаха, Амона, Рамсеса II и Ра-Хорахте. Во многих источниках сообщают, что только 22 февраля и 22 октября в 6 утра солнце освещало статуи богов. По 6 минут солнцем были освещены Амон и Ра-Хорахте, а 12 минут освещалась фигура Рамзеса II. На Птаха солнце никогда не падало, потому что он символизировал загробное царство. Но это могло бы быть в том храме, который стоял на берегу Нила. Якобы и сейчас толпы туристов приезжают два раза в год увидеть это чудесное явление. Я был в храме 21 февраля и видел все почти так, как описывают. Дело в том, что в храме есть искусственная подсветка, которая создает похожий эффект каждый день с утра до вечера. Храм стоит на новом месте, поэтому проверить, как было в прошлом, уже невозможно
Я встал на сторону Ра-Хорахте, а Шенода между Птахом и Амоном. Нас освещает солнце. Солнечный свет снаружи действительно проходит через весь храм и попадает в святилище, но статуи всегда подсвечены лампами снизу
 |
 |
Вид на вход со стороны «вестибюля»
Малый храм находится рядом. Он был воздвигнут в честь первой жены Рамсеса II, царицы Нефертари, и посвящён богине Хатхор
В нишах шесть статуй высотой чуть более десяти метров. По сторонам от входа статуи Рамсеса II в короне Верхнего Египта (хеджет) и в двойной короне Верхнего и Нижнего Египта (пшент или па-схемти). Дальше от входа статуи его жены Нефертари, а по краям опять статуи Рамсеса. Так пишут, но я не уверен из-за короны на крайней статуе справа от входа. Маленькие фигуры у ног изображают, вероятно, детей Рамсеса и Нефертари. Это редкий случай для Древнего Египта, когда статуи царя и его жены одинакового размера. Обычно женщины изображались размером не выше колен фараонов
 |
 |
За входом в храм расположен гипостильный зал с шестью колоннами
 |
 |
Колонны и стены покрыты изображениями царицы с богами и богинями Хатхор, Гором, Хнумом, Хонсу, Тотом, Исидой, Маат, Мут, Сатис и Таурт. Не обошлось и без Рамсеса, побеждающего в сопровождении жены своих врагов
 |
 |
 |
 |
 |
 |
Из гипостильного зала есть три выхода в следующее помещение, называемое «вестибюлем». «Вестибюль» соединен с тремя камерами. Боковые камеры — это пустые сейчас помещения, а центральный выход из «вестибюля», освещенный солнечным светом, ведет в святилище Хатхор. Над боковыми выходами в пустые камеры изображена Хатхор в виде коровы в лодке, которой царь (на одной стене) и царица (на противоположной стене) протягивают папирус. Потолок в «вестибюле» и святилище сделан как скала, разделенная по диагонали
 |
 |
 |
 |
В святилище Хатхор в образе коровы будто выходит из скалы. Здесь тоже искусственное освещение "дополняет" солнечный свет, а часть Хатхор в скале закрыта тенью
После посещения храмов мы дождались автобуса среди магазинчиков и кафе на остановке и отправились в Асуан
 |
 |
Ролик, записанный на телефон
Из Асуана мы выехали на поезде вместе, но Шенода вышел в Луксоре, а я поехал дальше в Каир. На этом закончилось мое путешествие по памятникам поздней истории Древнего Египта. Я уже писал, что меня интересовало куда более раннее время – Древнее Царство или еще раньше, если повезет. С одной стороны, я был счастлив, найдя новых друзей среди египтян. Я жил среди них и во всем стремился быть египтянином. Я увидел, как живут копты, и они многому меня научили. Они старались помочь и показать все лучшее, но я увидел в основном христианские храмы и памятники Нового Царства, а не глубокую древность. При этом я временами злился на новых друзей, так как мои финансовые возможности и время не безграничны, и уходили они на то, что я не планировал посещать. А то, что я планировал, все время оставалось недостижимым. После возвращения в Каир я стал путешествовать сам и отказывался от любой помощи. Мне пришлось ближе познакомиться с египетскими мусульманами, так как денежные места в Египте, куда относятся и древности, контролируют в основном мусульмане. Я имею ввиду не билетные кассы, а охрану, разных сотрудников и жителей близлежащих населенных пунктов, через которых (за отдельную плату, конечно) можно было увидеть немного больше или вообще попасть туда, где в настоящее время закрыто для туристов. В какой-то момент я хотел пригласить с собой в одну из поездок Кристину, но опомнился и не стал этого делать, потому что в Египте иностранцу лучше путешествовать самостоятельно или с другими иностранцами, а к египтянам у полиции всегда найдутся вопросы. Я еще вернусь в следующих статьях к некоторым вопросам путешествий в современном Египте, но это уже другая история. Моей следующей остановкой в путешествии по Древнему Египту стали некрополи Мемфиса
