Дорога в Мемфис

Эта страница о некоторых особенностях путешествия по той части территории современного Египта, где некогда находилась древняя столица. О некрополях я расскажу отдельно на других страницах, а здесь в основном про то, что встречается в пути.
Можно добраться до пирамид Гизы и древних храмов, купив экскурсию на египетском курорте. В Хургаде, например. Мне самому такие путешествия не кажутся интересными, но я не настаиваю на том, что нужно все делать самостоятельно и жить среди египтян. Индиана Джонс не по отелям путешествовал, но тут уже каждый выбирает тот способ познания окружающего мира, который считает для себя подходящим.
Месяца через полтора жизни в Египте я вспомнил рассказ Рэя Брэдбери «Были они смуглые и золотоглазые». В тот момент Египет перестал быть для меня чужим, да и сам я стал походить на египтянина. Это уже прошлое, но я продолжу рассказывать обо всем так, как если бы это происходило со мной впервые

Я добрался из Асуана в Каир ранним утром, когда уже открылось метро. В монастыре Святого Барсума я привел себя в порядок и немного отдохнул, а потом отправился в центр продлять визу на следующий месяц. В интернете есть информация о том, как это все делается в Каире, но обычно пишут, что нужно долго стоять в очереди. Мне повезло, потому что на поиски нужного окошка и стояние в очереди среди жителей разных стран Африки у меня ушло минут 20. Судя по данным, которые сообщили другие туристы в прошлом, номер окна временами меняется и проще спросить «виза?» в любом кабинете на втором этаже. Там подскажут, куда обратиться. В моем случае это было окно 55. У меня нет фотографий, потому что внутри много людей в форме, которых нельзя фотографировать и снимать на видео. Но и ничего интересного в этом заведении нет - длинные коридоры с дверями кабинетов и стеклянными зарешеченными окнами. После приезда я встретился с Миной и Верой, а Кристину встретил на вокзале, когда она приехала к Мине в гости из Сохага. О встречах и прогулках по Каиру я уже рассказывал на других страницах:
Каир и Гиза. Фотографии c телефона
Про Боба и монастырь Святого Барсума
Каир. Первые впечатления
Каир. Встречи. Нил
Каир. Нилометр и египетский музей
На одной из страниц я оставил ссылку на facebook, где делал заметки во время путешествий по Египту и рассказывал подробно о ценах и всем том, что может потребоваться путешественнику. Больше всего таких заметок о быте было, пожалуй, в феврале и марте 2018 года. Я не был уверен, что останусь в Каире через месяц, поэтому решил использовать все время на изучение того, что осталось от древнего Мемфиса

О транспорте и остановках в пути

До некоторых достопримечательностей можно добраться на автобусах, как это делают обычно сами египтяне. Но расписаний, карты маршрутов или остановок общественного транспорта в привычном для иностранца виде в Египте, как правило, нет. Нужно общаться, задавать вопросы и понимать ответы. Я читал рассказ туристов, которые ездили к пирамиде Джосера и возвращались в Каир на том, что у нас называют «маршрутками», а в Египте называют автобусами как и собственно автобусы. При этом в рассказе не упоминалось, где и как эти туристы искали остановку в Каире или Гизе, как объяснялись с водителем и как делали пересадки. Без знания арабского или помощи египтян, знающих английский или русский, можно потратить много времени на такие поездки или вообще приехать не туда и заблудиться. Я сам знаю по-арабски только некоторые слова и выражения, а водители, с которыми я бы мог объясниться на английском или русском, мне почему-то не встречались, даже когда я ловил такси. Возвращаясь однажды из центра с Тиной после посещения Каирской Башни, я воспользовался с телефона uber-ом, но водитель говорил исключительно на арабском и задавал вопросы, поэтому мне пришлось попросить Тину быть переводчиком. Без нее я бы не смог объяснить, какое именно место мне нужно в Dar as Salam, и как доехать до ворот монастыря в El-Maasara. Карты и навигация в телефоне почему-то пока не пользуются популярностью среди египетских водителей.

Все это я рассказываю потому, что сам в первое время не имел представления о том, как использовать общественный транспорт или даже такси в Египте, хотя думал, что это будет всегда просто.

Я много ходил по улицам Каира, поэтому и до пирамид Гизы в первый раз добрался пешком от метро Faisal. Вечером того же дня я вернулся пешком к станции метро Giza, а потом на метро приехал в Маасару, где в то время был мой дом. Это было познавательно, но я страшно устал. Позже я еще пару раз возвращался пешком от пирамид до метро Гиза, потому что предпочитаю не использовать транспорт, а ходить всегда и везде, когда и где это возможно. Однако я догадываюсь, что долгие прогулки нравятся далеко не всем, тем более в египетских городах.

Мой дом был далеко на окраине в промышленном районе, но рядом со станцией метро. В центре много отелей и часто встречаются иностранцы, поэтому я решил, что у меня будет больше шансов поймать такси на площади Тахрир с водителем, который знает какой-то язык, кроме арабского, и уже отвозил туристов к пирамидам Гизы. Я добрался на метро до центра, а там стал ловить такси. Первый же остановившийся водитель закивал, услышав «pyramids», и назвал подозрительно низкую цену в 10 фунтов. Я сел в машину и через несколько минут оказался у Pyramisa Suites Hotel. Пришлось открыть карты Google на телефоне, которые в Египте меня часто выручали, и показать, куда мне на самом деле нужно. Водитель поднял цену до 50 фунтов, я согласился, и в этот раз мы приехали в нужное место ко входу в комплекс. Кстати, я привожу ссылку на точное место, потому что обычно никто не пишет, где же находится вход на эти самые пирамиды Гизы. На картах есть и названия на арабском, которые мне не всегда удавалось произносить правильно. Первое время даже в кассе метро не понимали мое «уахид» (один) из-за плохого произношения, но надписи на арабском в телефоне египтяне могли прочитать.
Позже я почти всегда сначала открывал на телефоне карты, находил место и ловил такси. Потом показывал водителю экран телефона, водитель видел название и давал понять, что знает куда ехать. Я брал телефон и открывал на нем калькулятор, отдавал водителю, чтобы он написал цену. Если цена меня не устраивала, то я писал свою и так далее, пока мы не приходили к согласию. Вся эта процедура занимала пару минут, но позволяла мне попадать без проблем в нужное место за приемлемую цену. Можно ездить и по счетчику, но тогда желательно отслеживать маршрут по карте. Однажды я ехал к пирамидам Гизы часа полтора из-за того, что некоторые дороги перекрыла полиция, а на доступных были страшные пробки. По счетчику получилось бы дороже, поэтому иногда лучше знать примерную цену (по своему опыту или опыту других туристов, которые иногда им делятся, но на англоязычных ресурсах, как правило) и договариваться с водителем сразу.

Добраться до пирамид Гизы можно разными способами. Место это достаточно людное и популярное, поэтому вечером не составит труда вернуться домой на такси или как-то иначе. Я решил, что и на пирамиду Джосера поеду на такси, хотя она находится намного дальше от Каира. Таксист согласился довезти меня от площади Тахрир за 60 фунтов, но я на тот момент не представлял, как буду возвращаться в Каир вечером. Я не знал, что это за место, да и водитель, как мне показалось, вез иностранца так далеко в первый раз. Когда машина подъехала к комплексу, я уже было собрался выходить, но к машине подошел вооруженный охранник и попросил у водителя и у меня документы. Водителя он, судя по всему, расспрашивал о цели поездки и тому подобных вещах. Получалось, что таксист завез иностранца в глухую деревню, а я уже знал, что у египтян в таких случаях могут быть проблемы. Подошли другие люди в форме полиции, и завязался разговор на арабском и английском. Полицейские хотели убедиться в том, что я смогу в безопасности осмотреть комплекс (а это большая территория) и потом без проблем вернусь домой в Каир. Не думаю, что я мог бы тогда в этих краях поймать вечером такси до Каира или добраться без чьей-то помощи другим транспортом. В итоге я решил последовать настойчивому совету охраны и не отпускать водителя. Охрана успокоилась, наша машина въехала на территорию, а водитель, едва не заработавший сердечный приступ от общения с полицией, теперь сиял от радости, хотя все время старался скрывать свои эмоции.
Я написал о пирамиде Джосера, но это только одно древнее сооружение, а таких на территории комплекса много. Весь день таксист исправно возил меня с места на место, а пока я осматривал очередную достопримечательность, он дожидался на стоянке с другими водителями. Туристов здесь было не много. Думаю, что в основном это были небольшие организованные группы, купившие экскурсии в Каире, и именно их машины были на стоянках. По возвращении вечером в Каир я заплатил водителю за работу в несколько раз больше, чем за дорогу в одну сторону, но не жалел, потому что день прошел и закончился хорошо.

После этой поездки и посещений пирамид Гизы я решил, что будет проще жить рядом с интересными местами, а не отправляться каждое утро на поиски транспорта. К тому же, не придется после хорошо проведенного дня думать о долгой дороге домой. На карте я выбирал места, которые хотел посетить, а потом через «Booking» (или похожие сервисы) находил жилье в непосредственной близости от этих мест. Большая часть некрополей Мемфиса находится в пустыне рядом с современными деревнями. А в деревнях встречаются хостелы, где можно остановиться за несколько сотен фунтов в день с едой и всеми удобствами

О том, что открыто или закрыто для посещения

На картах не видно границ между гробницами в пустыне, но такие границы есть. Нельзя, к примеру, сесть на лошадь у Большого сфинкса и прискакать к Ломаной пирамиде. Как нельзя доехать на машине, дойти пешком или как-то иначе добраться по пустыне. Вся территория разделена на участки, у каждого из которых есть отдельный вход и охрана из местных жителей и полиции. Даже если нет заборов, то за пустыней все равно следят. Пересечь пустыню и добраться до какой-нибудь пирамиды можно, но осмотреть ее бесплатно не даст охрана. Если участок открыт для посещения, то есть и вход на участок, где продают билеты. А если участок закрыт, то можно заплатить охранникам за вход, но они следят за теми, кто вошел, куда пошел и не пришел ли кто-то без оплаты. При этом охрана одного участка следит за тем, что происходит на соседнем, и у всех есть вышестоящее начальство, которому охранники друг на друга докладывают. Однажды я встретил немецкого туриста, который вошел на закрытую территорию за бакшиш, как и я. Он был приветлив, но после того, как уехал, сообщил «куда следует», что на пирамиды пускают посторонних. Так что посетители тоже иногда участвуют в процессе «охраны». Все это кажется довольно запутанным, но на самом деле большой проблемы нет. Все или почти все можно посетить за умеренную цену и на разумных условиях.

Я не был прежде в Египте, поэтому не знаю, как было до и в первое время после революции 2011 года, но сами египтяне об этом много рассказывали. После революции начался хаос, места раскопок и просто места, открытые для посещения, перестали охранять, а местное население принялось их грабить. В очередной раз за последние несколько тысяч лет, это для Египта не новость. Были и нападения на иностранцев. Потом власть опять поменялась после военного переворота, и государство попыталось вернуть контроль. Частично это удалось, но там, где контролировать сложно, вход закрыли. В результате во многих местах, прежде открытых для посещения, сейчас есть охрана, замки и колючка, но нет входа для туристов. С одной стороны это должно предотвратить проникновение грабителей, а с другой - защитить иностранцев от этих же грабителей. Некоторые ключи находятся в министерстве или у кого-то еще из высшей власти, и в такие места попасть нельзя даже за бакшиш. Но если вопрос можно решить на месте, то он так и решается: проходи, дорогой, а мы присмотрим, как бы чего не вышло. У меня сложилось впечатление, что опасность для иностранцев сейчас сильно преувеличена, хотя и есть какая-то, наверное. А нагнетается все для создания рабочих мест среди местных жителей, которые и при деле, и при деньгах за оказанные услуги

О наркотиках, оружии и древностях

Рано или поздно кто-нибудь из египтян может заговорить о наркотиках, древностях или даже оружии, как это случалось со мной, когда я бывал в разных местах на территории древнего Мемфиса. Купить оружие вряд ли предложат, хотя его много в Египте и стоит оно дешево. Дорого стоят патроны. Но если с оружием все ограничивается ни к чему не обязывающими разговорами, то купить гашиш и древности мне предлагали очень конкретно. В случае с древностями можно даже увидеть, где и как их ищут и выкапывают. Да и сами находки египтяне могут показать. Спрашивать специально ни о чем не нужно, конечно, потому что это все либо произойдет, либо нет. Я отказывался от всего, а египтяне мои отказы непременно и с заметным облегчением одобряли. Но одобряли после отказа, а не говорили до того, как предложить, что со всем этим не стоит связываться. Я отказывался потому, что мне не были нужны ни наркотики, ни древности, которые ко всему часто оказываются подделками. Но если подумать, то со всем перечисленным не стоит связываться просто потому, что это грозит скорой смертью или тюрьмой. А покупка гашиша хотя и не является такой уж опасной сама по себе, но меняет отношение египтян к иностранцу навсегда. Не говоря уже о других наркотиках. Об этом мне тоже рассказывали. Хотя один египетский гид из Каира, приехавший встречать рассвет в пустыне с туристкой из Японии, курил гашиш открыто одним из традиционных способов – из стакана, который прикрывал картонкой. Но этот гид приезжал на одну ночь, поэтому не очень заботился об отношении к себе местных жителей. Впрочем, на курортах некоторые встречавшиеся мне египтяне курили гашиш, нисколько не опасаясь порицания со стороны соотечественников. В интернете можно при желании найти информацию обо всем, что я упомянул, и даже больше, но думаю, что не стоит со всем этим связываться. Для египтян при тотальной бедности и безработице торговля древностями, наркотиками или оружием является часто единственной возможностью быстро разбогатеть, поднявшись на самый верх из нищеты. Некоторые идут на риск быть убитыми или оказаться в египетской тюрьме. Но иностранцу это все точно не нужно

О необходимости торговаться

Я писал о том, как много было на пирамидах Гизы назойливых «гидов», роящихся вокруг туристов и желающих легко заработать. Обещая, например, показать что-то, что туристы и сами могут посмотреть бесплатно. Или этот трюк с верблюдом, уже много раз описанный, когда туристов сажали на верблюда за одну цену, а по окончании прогулки требовали в несколько раз больше за возможность с верблюда слезть.
Обо всем этом мне было известно, поэтому я старался как-то отвязаться от попрошаек у пирамид, когда приехал туда в первый раз. Один человек с парой лошадей, на одной из которых сидел он сам, постоянно следовал за мной и предлагал экскурсию. В конце концов, я остановился и решил с ним поговорить. Он предложил поездку верхом за 70 долларов, на что я ответил, что таких денег у меня нет. Это было правдой. При этом я вынул купюры, лежавшие в кармане на груди, как бы их пересчитывая. Я знал, сколько примерно у меня там денег, но хотел увидеть выражение лица своего нового знакомого. Оно узнаваемо переменилось. Он сказал, что готов провести экскурсию за все деньги, что у меня есть. После экскурсии я вынул все деньги из кармана, а когда мой экскурсовод возмущенно сказал, что мы договорились на 70 долларов, а я дал ему около 70 фунтов (на тот момент доллар стоил 18 фунтов), то я напомнил, что мы договаривались не так: я обещал отдать все, что у меня есть, и я сделал так, как договорились. Он не стал спорить. Мы пожали друг другу руки на прощанье, а позже я узнал, что заплатил вполне нормальную цену. Так что этот египтянин хорошо заработал, хотя и не так много, как хотел заработать на доверчивом иностранце.
Я старался поступать так же, как поступают египтяне, чтобы не платить в несколько раз больше, как это обычно бывает с иностранцами. Это не всегда мне удавалось, потому что почти весь первый месяц я был с новыми друзьями, которые всегда знали, как сделать лучше, но это было не всегда лучше для меня. В первый месяц я потратил больше, а увидел намного меньше, чем планировал, поэтому после возвращения в Каир не просил и не принимал помощь, а делал все сам. Как бы то ни было, торговаться в Египте нужно всегда, кроме тех случаев, когда нужно что-то купить по твердым ценам. Например, билеты в кассе

В поисках Мемфиса

Где же находился Мемфис и как его найти в современном Египте? Название города греческое. Первоначальное египетское название звучало, вероятно, как «Инбу-Хедж», что значит «Белые стены», но известны и другие египетские названия, которые использовались в разное время. Геродот сообщал, что «Мин, первый египетский царь, и основал город, ныне называемый Мемфисом». Однако находки последних лет позволяют предположить, что Мемфис существовал еще до правления легендарного царя. Вероятно, город, уже существовавший и удачно распложенный на границе Верхнего и Нижнего Египта, после их объединения в конце четвертого – начале третьего тысячелетия до нашей эры был превращен в царскую резиденцию и столицу государства.
Мемфис появился так давно, что не было никого в древнем мире, кто бы мог об этом городе написать, кроме самих египтян, однако самое первое известное письменное упоминание Инбу-Хедж (Белых Стен) относится к началу 32 века до нашей эры. К сожалению, надпись не содержит никаких сведений о городе, кроме того, что в нем побывал царь Ири-Хор. Ири-Хор правил до Нармера, которого обычно отождествляют с легендарным Миной (Мин, Менес, Мена, Мина).

Справедливости ради нужно заметить, что в одно время с египтянами свою письменность изобрели шумеры, но жили они в долине Тигра и Евфрата и не оставили, насколько я знаю, записей о Египте конца 4 тысячелетия до нашей эры

О Мемфисе рассказывали Геродот (История. Книга II. Евтерпа), Страбон (География. Книга XVII), Диодор Сицилийский (Историческая библиотека. Книга I), но все это было через тысячи лет после основания города.
Мемфису повезло меньше, чем Фивам, о которых я писал раньше. Частично сохранились некрополи, но от самого города почти ничего не осталось. О судьбе Мемфиса уже много раз рассказано. В том числе, по ссылке выше на «Египтологический Изборник».

Будет не лишним, наверное, показать местность на современной карте. Мне пришлось для удобства перевернуть карту так, что запад оказался наверху, а север - справа. Наиболее известные некрополи находятся на краю пустыни, которая занимает верхнюю часть карты

На фрагменте карты Google отмечены:

1. Фустат. Предшественник Каира, основанный арабами вскоре после завоевания Египта. Камень на его постройку брали на руинах Мемфиса
2. Вавилон. Римская крепость, построенная рядом с более древней крепостью, от которой получила свое название. Упоминается античными авторами. В 642 году арабы основали в этом районе город Гиза (аль-Джизах или в переводе с арабского «плато»)
3. Нил в эпоху Древнего царства. По данным из "The historic landscape of Early Dynastic Memphis"
4. Место, где мог бы находиться Мемфис в эпоху Древнего царства с учетом того, где тогда было русло Нила
5. Место, где по описанию Геродота должны были засыпать излучину, если принять стадий равным 172.5 метрам
6. Предположительное расположение Мемфиса в эпоху Нового царства и в Поздний период. Здесь находится построенный вокруг статуи Рамсеса II музей и большая часть найденных в ходе раскопок сооружений, в том числе храмы Птаха и Аписа

Много полезных сведений можно найти в уже упомянутой книге "The historic landscape of Early Dynastic Memphis". Особенно интересна модель изменения русла Нила с 3700 года до нашей эры. Если описание Геродота («Мин, первый египетский царь, по словам жрецов, возвел защитную плотину у Мемфиса. Прежде ведь вся река протекала вдоль песчаных гор на ливийской стороне. Мин же велел засыпать [плотиной] нильскую излучину приблизительно в 100 стадиях выше Мемфиса. Старое русло он осушил, а реку направил в середину [низменности] между горами») сопоставить с моделью, то можно предположить, что в эпоху Древнего царства город находился к западу (и далее на северо-запад) от современного города Мит Рахина (Mit Rahina). Геродот мог ошибаться в оценке расстояний и местоположении излучины. При сравнении русла Нила в 2700 и 3700 годах до н.э. можно заметить, что «излучина» была севернее современной Саккары, и русло сильно сместилось на восток именно от этого места. Русло Нила постоянно смещалось на восток с 3700 года до нашей эры, а в эпоху Древнего царства проходило в том месте, где находится современный город Мит Рахина и были найдены остатки храмов Аписа и Птаха эпохи Нового царства и Позднего периода. Однако определить точное расположение Мемфиса в разные периоды истории Египта пока не представляется возможным. Сейчас в Египте живет около 100 миллионов человек, а вся территория, где мог располагаться древний город, покрыта современными населенными пунктами. Практически каждый квадратный метр занят различными постройками, полями, дорогами и каналами. Местные жители до сих пор находят остатки древних сооружений, но не спешат делиться своими находками с египтологами. Заезжему туристу они иногда могут что-то показать, но не хотят жертвовать своей землей во имя науки, так как в таком случае рискуют остаться без жилья или урожая.

В пустыне (желтый цвет на карте) находится большая часть того, что осталось от Мемфиса. За краем пустыни (зеленый цвет на карте) вдоль каналов и реки остатки Мемфиса почти не встречаются, но здесь расположены города и деревни, по которым нужно ездить и иногда в них останавливаться, чтобы попасть на пирамиды в пустыне

Сложно представить, как все это выглядит, если только читать книги и рассматривать карты, поэтому я время от времени фотографировал и снимал видео в тех местах, которые посещал. Фотографии, сделанные телефоном, содержат данные о расположении, которые можно увидеть в современных браузерах или программах просмотра изображений и по координатам найти место на карте, где был сделан снимок

Фотографии и видео

Абусир был не первым местом, которое я посетил, но мне повезло с тем, что брат хозяина хостела, которого звали Мустафа, хорошо знал русский язык и был в тот момент без работы, поэтому часто составлял мне компанию. Он заметил, что мне интересны не только древности, но и современный Египет, поэтому с удовольствием отвечал на вопросы и помогал увидеть жизнь арабской деревни, когда по вечерам я возвращался с пирамид. Египет называется арабской республикой, но собственно арабов здесь сложно встретить, хотя исследования днк показывают, что след в генах египетских мусульман жители Аравийского полуострова оставили. Я уже писал об этом на другой странице, а здесь только добавлю, что речь идет не о жителях Аравии, а об их языке и культурных особенностях, которые распространились в Египте через ислам после арабского завоевания. До этого я привык уже видеть рядом с собой коренных египтян, которые в Египте называются коптами и составляют меньшинство. Теперь же я видел людей с совсем другой внешностью, что можно объяснить космополитичностью Мемфиса еще до завоевания Египта арабами. Ко многим жившим здесь сирийцам, финикийцам, грекам и прочим чужестранцам после завоевания добавлялись новые переселенцы из других стран Африки, Азии и Ближнего Востока. Постепенно египтяне стали едва заметным меньшинством. Те из них, кто принял ислам, растворились среди других жителей, а остальные за несколько столетий либо были уничтожены, либо переселились в другие районы Египта или даже другие страны, где могли сохранить свою идентичность. Совершенно новым для меня было и многоженство, о котором я знал, но никогда не был в таких семьях. У Мустафы была одна жена, но у его старшего брата Мухаммеда их было четыре, а вообще он был женат пять раз. Я часто виделся с еще одним братом Тареком, и все три брата были внешне не похожи, на мой взгляд, потому что у их отца тоже было несколько жен. Впрочем, достаточно об этом и пора показать арабскую деревню. В один из вечеров вместе с Мустафой я пошел фотографировать улицы. Иногда мне удавалось не привлекать внимание, но обычно люди начинали позировать. Мустафа им объяснял, что это не за деньги, а я просто делаю фотографии для себя. Ниже фотографии, сделанные случайно без постановки. Так выглядят обычные улицы обычным вечером не только в Абусире, но и в других городах и деревнях недалеко от Гизы и Каира, где мне приходилось бывать

Фермер возвращается с полей, уличная торговля


Беседующие на крыльце люди, улицы, тук-туки


Поздний вечер. Пожилой человек отдыхает на крыльце, улица в центре, продавец мороженого, улица рядом с домом Мустафы


В деревне вечером нечем заняться. Однажды я нашел Мустафу на одной из улиц, где он следил за рабочими, которые делали фундамент под расширение дома. Рабочие использовали кирки, лопаты, тележку и тазики. В Египте ручной труд является нормой. На строительной площадке всегда есть чай и шиша. Я остался пить чай и поснимал рабочий процесс телефоном. На видео из Абусира это тоже есть


В хостеле я встретился с парой американских туристов. Они оба были из Нью Йорка, но одного я понимал хорошо, а произношение второго не всегда мог разобрать. Тем не менее, мы обменялись своими впечатлениями о Египте. Оказалось, что они ничего не знали о коптах, но такое я часто замечал среди иностранцев, которые в лучшем случае знают, что коренные египтяне в Египте где-то есть, что они христиане и их очень мало. Я рассказал о коптах, показал свои фотографии, а они мне показали видео, которое сняли из окна поезда. Дело в том, что эти американцы путешествовали по Египту сами, но ограничивались номером отеля, такси и поездом, не соприкасаясь с жизнью египтян, поэтому их, как мне показалось, немного шокировало то, что я жил в тех условиях, которые они снимали из окна поезда. Но им стало интересно, и когда нас пригласили поужинать в семье владельца хостела Мухаммеда, а я сразу согласился, американцы тоже согласились пойти в гости. К тому времени я уже привык есть руками и управляться хлебом вместо вилки и ложки, как часто делают египтяне. Для американцев это было новым опытом, поэтому пища оказывалась на полу или у них на одежде. Но это было только лишним поводом для шуток, и время мы провели весело. На фотографии ниже наша компания после ужина. Вот только кто есть кто на этой фотографии?


Один из американцев слева на фотографии, за ним Мустафа, потом в центре я, за мной еще один американец и крайний справа – Мухаммед. На следующих фотографиях другой вечер, когда американцы уже уехали, а я ходил ужинать один. На последнем снимке рядом со мной Тарек, за ним мать Мухаммеда, а с ребенком - жена Мустафы. Я делал фотографии и снимал видео пока братья, их жены и дети ели или отдыхали, расположившись вдоль стен. Мустафа говорил, что женам лучше жить в разных домах, потому что иначе они все время ссорятся и жалуются друг на друга. Он рассказывал, что мужья с женами общаются и бывают ласковыми, когда остаются наедине, а на виду у других членов семьи мужчины общаются в своем кругу, а женщины заняты детьми и своими делами. Все это для меня было странным, но познавательным


На видео вид на деревню с крыши хостела. Дороги, соединяющие Абусир и прилегающие деревени. Пальмовые рощи и поля, оросительные каналы, свежевыжимание сока, семейный ужин и время после, деревенское строительство с чаем и шишей, дворик хостела


В хостеле было уютно, хотя по вечерам грызли комары. С крыши открывался неплохой вид


Но самое интересное было под этими деревнями и в пустыне. Видео может показаться скучным, но мне не было скучно, когда я забирался на пирамиды, бродил по пескам или рассматривал распиленные и отшлифованные тысячи лет назад камни. Лаяли живущие на пирамидах собаки, со всех сторон звучала разноголосица мечетей, но я был наедине с вечностью. Это незабываемые впечатления




Собаки охотятся на лис, живущих в пирамидах. Об этих пирамидах я расскажу отдельно. Они не такие большие, как Великая пирамида, но здесь мне не мешали, и я нашел ответы на многие свои вопросы


Мустафа иногда незаметно приходил и фотографировал меня на свой телефон. Так у меня появились фотографии моего восхождения на одну из пирамид и спуска с пирамиды


И фотографии меня среди древних храмов. Благодаря Мустафе я могу показать, как у меня обычно происходил осмотр достопримечательностей Мемфиса


Наверху я фотографировал сам, если это было возможно


Отсюда были видны некрополи в Саккаре, где я уже побывал. Волшебные места


У Солнечного храма подошел охранник и предложил нам прийти с ночевкой, чтобы потом встретить рассвет. Я согласился, а Мустафа передал все Мухаммеду. Мустафа рассказывал, что еще года полтора назад в Абусире и рядом с ним не было забора и охраны. Но теперь были и забор, и отдельные входы, поэтому в гости с ночевкой пришлось пробираться тайком, чтобы не заметил охранник у другого входа. Когда стемнело, Мухаммед отвез меня и Мустафу к условленному месту, где нас уже ждали. В полной темноте мы пробирались садами и огородами, пока не пришли к забору. Потом поднялись на забор по приставной лестнице, подняли лестницу за собой и по ней же спустились с другой стороны. Меня разбирал смех, но Мустафа сказал, что нужно идти тихо. И без фонариков. Так мы дошли до навеса из брезента, под которым уже расположились на циновках несколько местных и какой-то приезжий египтянин. Как потом выяснилось, это был гид, а туристка, которую он привез, спала рядом, завернутая в тяжелые шерстяные египетские одеяла. Недалеко от навеса лежали сваленные в кучу проржавевшие рельсы и вагонетки небольшого размера. Вероятно, когда-то давно их использовали здесь при раскопках. Мы пили чай у костра, а потом я отправился на древние руины, и Мустафа пошел со мной. Было полнолуние, поэтому даже без фонарика можно было забраться на вершину. Помню, как смотрел с вершины древнего разрушенного храма на Луну прямо над собой, окруженную каким-то ореолом, и поверить не мог, что этот момент тоже стал частью моей жизни

Фотографию Луны я сделал, но ореол на снимке почти не видно. Зато сохранились координаты. Фотография у костра есть на странице про еду. Утром мы опять перелезали через стену и шли садами и огородами. На фотографиях стена (вид сверху) и сады с огородами


Фотографировать ночью без подсветки сложно, но я попытался, а Мустафа мне помог. Фонарик на телефоне пришлось использовать, чтобы как-то фокусироваться в совсем темных местах. На фотографиях руины храма, я и Мустафа среди камней. Вдалеке видны огни деревни


Солнца не было видно у самого горизонта из-за облаков. Из всех, кто ночевал у храма, только мы с Мустафой не проспали момент. На фотографиях алтарь на рассвете


Следующий снимок сделан в другой день. Он про то, как наступает пустыня. На месте пальм еще полвека назад было озеро, наполнявшееся из подземного источника. Сейчас везде песок, а во времена строительства пирамид все здесь было зеленым и красочным


Я хотел показать некоторые фотографии и видео про города и деревни, но уже только про Абусир написал очень много. Пожалуй, будет достаточно далее показать несколько интересных мест с комментариями и после этого перейти к описанию на отдельных страницах собственно некрополей. Но в завершение темы отношений добавлю еще немного о своем общении с египетскими мусульманами. Находясь среди коптов, я не чувствовал, что за мной наблюдают. Египтяне вообще следят как друг за другом, так и за иностранцами куда больше, чем это делают люди в других странах. Но копты проявляют интерес, когда появляется кто-то новый, а потом занимаются своими делами. Среди мусульман у меня всегда было ощущение, что меня как будто рассматривают и оценивают как мой вид, так и мое поведение. Часто в разговорах затрагивалась тема религии, но здесь религиозность египтян была мне иногда даже на руку. Начало моего путешествия совпало с православным постом, поэтому достаточно было сказать «сиам» (пост) и больше не было никаких вопросов с выбором еды. Я не ем мясо, но не из-за религии, а просто не люблю. У мусульман совсем другой пост, я расскажу об этом в другой раз, но про посты христиан они хорошо знают и относятся с уважением, насколько я заметил. Я вообще часто слышал здесь «мы любим христиан», что, правда, плохо сочетается с отношением к египетским христианам - коптам. Об этом отношении я уже писал и приводил ссылки. Возможно, любовь обращена к тем христианам, которые живут где-нибудь в другом месте и приезжают иногда в гости, равно как и представители других религий. В шутку или всерьез мне предлагали остаться жить в какой-нибудь деревне: выучишь язык, женишься, но только для женитьбы нужно быть мусульманином. И так далее всегда в одном направлении. Копты не предлагали остаться, а наоборот, узнав, что я хочу пожить в Египте, с крайним удивлением говорили: «Зачем? Мы хотим уехать, потому что нас здесь убивают». Это я слышал на юге. При всем при этом отношение ко мне как христиан, так и мусульман было разным, но обычно добрым, а с Мустафой мы стали если не друзьями, то хорошими приятелями. Египтянин атеист - это оксюморон, поэтому такие случаи я не рассматриваю совсем. И теперь уже точно достаточно об этом

На следующих фотографиях и коротком видео музей вокруг статуи Рамсеса II, обнаруженной Кавильей и Слоуном в ходе раскопок в 1820 году. Еще в 18 веке Жан Тевено предположил, что здесь находился Мемфис, но музей занимает только небольшую часть территории, где и сейчас продолжаются раскопки. Вероятно, в 2700 году до н.э. здесь проходило русло Нила, поэтому "Белые стены" Древнего царства должны были находиться западнее или, может быть, даже ниже или выше по течению



В это место в городе Мит Рахина можно съездить на такси, потратив на все день. У музея есть стоянка и билетные кассы. На музей и прогулку по окрестностям у меня ушло часа два-три


Это все эпоха Нового царства и Поздний период. Куда больше впечатляет то, что было за тысячу лет до этого и еще раньше. О поездке на такси в Саккару я писал выше. У пирамиды Джосера ко мне подошел египтянин и сказал, что он археолог и руководит работами. Я был здесь не один, неподалеку бродили другие туристы, поэтому меня удивило, почему этот человек заговорил именно со мной. Потому, что я был один и без гида? Он ничего не предложил, просто представился. Я ответил на автомате, что мне очень приятно познакомиться. В отличие от псевдогидов этот египтянин не стал ничего предлагать. Он секунду постоял и пошел к строительным лесам. Я пожалел позже о том, что не стал ничего спрашивать. Это мог быть развод, а могло быть и правдой, и тогда я мог бы увидеть что-то, чего обычно не видят туристы. Сама пирамида и все окружающее пространство произвели на меня сильное впечатление, но об этом я расскажу отдельно. За съемку в гробницах нужен бакшиш в пределах 10-20 фунтов. При посещении египетских древностей нужно всегда иметь с собой мелкие купюры. На видео дорога к комплексу от билетных касс (я снял возвращение) и некоторые моменты в самом комплексе



Абу Равош, который на карте кириллицей записан под именем «Або Роаш». Упоминается еще как «Абу Раваш», но звучит через «о». Здесь находится пирамида Джедефра. Поездку мне организовал Мухаммед из Абусира. Пока я был здесь, приезжала небольшая экскурсия из нескольких женщин на микроавтобусе. Египетский «гид», едва увидев меня, представился сотрудником безопасности и занялся вымогательством. Он ушел ни с чем, потому что таких «гидов» я уже повидал, но судя по суммам, которые он называл, женщины могли заплатить прилично. Пирамида находится на отшибе и ехать пришлось долго, но день с водителем в любом случае не должен стоить больше нескольких сотен фунтов. Билеты здесь не продают, но условная охрана есть, поэтому есть и небольшой бакшиш. Пирамида разобрана, с холма открываются отличные виды. Место интересное и стоит отдельного рассказа, а пока ограничусь небольшим видео и парой фотографий. На видео дорога, вид пирамиды внутри и снаружи. На снимках моя тень, когда я стоял на пирамиде, вид снизу, раскопки на холме и вид с холма



Напишу сразу, что из Абусира я посетил еще несколько мест. Все это мне обошлось в пять тысяч фунтов и отдельно плата за проживание в хостеле по цене с букинга. Могло быть дешевле, могло быть дороже, но получилось так, как получилось. Я отводил один день на каждое место, не считая пирамид и храмов Абусира, где я практически жил. Перед тем, как продолжить, покажу видео древностей, которые откапывают египтяне нелегально и предлагают иностранцам. Оно никак не связано с конкретной пирамидой. Это просто «демо»



Пирамида в Хаваре относится к эпохе Среднего царства и была далеко не самым интересным местом из тех, что я посетил. Формально это уже не Мемфис. Пирамида построена из кирпича сырца. Рядом с пирамидой проходит канал, вода из которого затопила внутренние помещения. На фотографиях вид на пирамиду со стороны дороги, канал и вид на пирамиду со стороны канала, затопленный вход и край пирамиды с человеком для масштаба, вид на пирамиду с другой стороны и перекопанная прилегающая территория, рассыпанные вокруг кирпичи и куски мумий


Ломаная пирамида в Дахшуре произвела на меня самое сильное впечатление. Палящее солнце, плоская как стол пустыня и невероятное сооружение, из-за формы и сохранившейся облицовки напоминающее какой-то фантастический звездолет. Я забрался на пирамиду спутник, чтобы лучше рассмотреть облицовку, но через несколько минут подъехал охранник с пистолетом. Он что-то кричал и махал рукой. Я спустился вниз, а охранник, улыбаясь, показал пальцами «купюры» и закрыл ладонью глаза. Международное обозначение купюр между пальцами понимают везде. Я отдал 20 фунтов, и охранник уехал. Больше мне никто не мешал. Здесь не нужно было карабкаться и ходить по песку, как в других местах, потому что поверхность пустыни ровная и покрыта небольшими камнями. Присутствие немногочисленных туристов помогало оценить размер сооружений. Разрушенная «черная пирамида» едва различима за висящей в воздухе пылью. Туда сейчас нельзя. Можно пройти или проехать к «розовой» (или «красной») пирамиде. Я сделал много фотографий, но они не передают те невероятные ощущения, которые здесь появляются. Об этом месте я еще расскажу. Ниже короткое видео и несколько снимков пирамид и окрестностей



В гробницах всегда душно и обычно есть запах, похожий на запах аммиака. Я думаю, что из-за летучих мышей. Так было и в Майдуме, который на картах именуется «Медумом». Здесь находится еще одна ступенчатая пирамида 27 века до нашей эры и мастабы рядом. Проходы в гробницы были для меня слишком тесными, поэтому приходилось иногда передвигаться чуть ли не ползком, хотя сопровождавший меня маленький египтянин как-то помещался. Саркофаг посреди пустыни напомнил «цык с гвоздями» из старого фильма «Кин-дза-дза!». При подъеме на пирамиду меня сопровождали охранники с автоматами и в шерстяной военной форме. В какой-то момент они взмолились, обливаясь потом – слишком быстро. Было и правда очень жарко, а в такой-то одежде и с тяжелым оружием им было совсем плохо. Здесь я перепачкался пылью так, что пришлось отмываться и сохнуть перед тем, как сесть в машину, но было весело. На видео и фотографиях пирамида, мастаба, окружающее пространство и "цык с гвоздями"



Обычно по краю пустыни либо проходит забор, защищающий некрополи от непрошенных гостей, либо это просто граница между живым и неживым, где с одной стороны все зеленое, а с другой - пыль, песок и камни


Но в Гизе зелень можно встретить только на полях гольфклуба и немного у входа


Я бывал на этих пирамидах много раз, а под конец снял номер с видом на Сфинкса. Хотя по ощущениям это у него на меня был вид. Ужин проходил на крыше, поэтому сопровождался «световым шоу». Не могу сказать, что мне понравилось шоу, но подсветка подчеркнула некоторую «ступенчатость» пирамид, которая является частью ответа на вопрос, как их построили. К этому я позже вернусь. В фотографиях есть координаты. Это вид из окна номера в хостеле и восточный вход со стороны Сфинкса, у которого я не заметил иностранцев. И несколько фотографий светового шоу


На шоу привозят в автобусах туристов, но оно того не стоит. Достаточно посмотреть с крыши одного из находящихся рядом хостелов за ужином. Пост (сиам) закончился, и когда я заказал ужин без мяса, повар очень постарался и приготовил голубя по-египетски. Боюсь, что я его огорчил тем, что не притронулся к тушке на тарелке. На фотографиях вход на площадку для посетителей шоу вечером и раннее утро у Сфинкса до открытия комплекса с полицией на верблюдах


Здесь есть деревня, жители которой атакуют туристов у пирамид, предлагая поездки на лошадях и верблюдах или выдавая себя за гидов. У Великой пирамиды всегда столпотворение, но власти в 2018 году сдали территорию в аренду и пытаются навести порядок, объявив штрафы за приставание к посетителям. На фотографиях вид на пирамиды на закате, мои покатушки на лошадке и площадка у подножия пирамиды


Кроме пирамид здесь вообще много интересного, что обычно пропускают туристы. Где-то здесь работает экспедиция из России, но мы разминулись. На фотографиях полиция собирает последних туристов перед закрытием, сохранившаяся облицовка на вершине, музей "Солнечной лодки", сама лодка


Кстати, такую же лодку пытались построить и спустить на воду, но копия тонула, пропуская воду. Фотографировать в музее запрещено и даже нужно сдавать фотоаппарат. Но все снимают телефонами. На снимках ниже вид на каменоломню и надпись на одной из ее стен


Не менее интересна и территория к югу и юго-востоку от пирамид, где встречается колючая проволока и ведутся раскопки. Проволоку я сразу не заметил, но через какое-то время меня заметил охранник. Он прибежал и стал как бы проводить экскурсию. Я понял его поведение, когда увидел подошедшего полицейского. Этот египтянин меня прозевал. Минут через пять "экскурсия" закончилась, и египтянин попросил бакшиш. Я протянул 10 фунтов, но он виновато показал на полицейского, с которым ему нужно делиться. Я добавил еще 10, и меня оставили одного, как будто я ничего и не нарушал, и не должен покинуть территорию. Ниже некоторые фотографии этих мест и Большой сфинкс


О Гизе можно рассказывать бесконечно, но страница перегружена фотографиями и видео, поэтому нужно на этом пока остановиться. В коротком видео мои первые впечатления


Следующее видео: дорога в Гизу, вид из окна хостела на улицу ранним утром, на территории комплекса, отрывок "светового шоу" и еще раз улица из хостела, вход в комплекс, "Солнечная лодка", опять территория комплекса, незапланированная "экскурсия"


Надеюсь, что мой рассказ даст некоторое представление о том, что ожидает современного путешественника по пути в древний Мемфис
Оглавление

Пожалуйста, при использовании фотографий, текста и других материалов этого сайта указывайте источник  -  этот сайт и автора (Игорь Бондарев, www.bondareff.ru) со ссылкой на этот сайт
© Игорь Бондарев, 2005—2019